初次听闻香溪洞之名，尚未踏入其门，“香溪”二字便仿佛携着一缕幽远的花香，又似带着山涧水汽的清甜，丝丝缕缕地沁入心间。于是，在一个夏日的清晨，我效仿传说中的仙人，做一回 尘 世 的 倦客，去探寻那“古洞仙踪”。
　　步 入 山中，最先迎接我 的 并 非 楼阁，也不是洞府，而是那条名为“香溪”的溪水。溪水极为清澈，能清晰看见水底光滑的卵石和偶尔飘落的几片蜷曲落叶。阳光透过交错的枝叶洒下，碎成一片片金色的光斑，在水面上轻快地跳跃，仿若一群顽皮的金色精灵。
　　沿着溪流逆流而上，道路渐渐变得狭窄。两旁悬石夹道，苔痕斑驳，湿漉漉地透着一股古朴苍劲的韵味。山谷里一片寂静，只能听见自己的脚步声和那不知疲倦的溪水欢唱声。走着走着，便看到了第一处洞府——纯阳洞。此洞不算深，里面供奉着吕祖的塑像，在长明灯微弱的光芒映照下，显得庄重而慈祥。洞壁上刻有摩崖诗句，写着“来往大千须半日，金州南畔有柴扉”，还有“仙人已乘降龙去，羽士还疑化鹤来”。我轻声默念着这些诗句，心中忽然涌起一种奇妙的感触。
　　从纯阳洞出来后，我如同一个痴迷于美景的孩童，一头扎进了那“八洞”的连环景致里。药王洞、三茅洞、龙王洞、文昌洞、八仙洞、慈航洞、祖师洞，一洞连着一洞，一景套着一景。这些洞窟，既是大自然的鬼斧神工之作，又是历代官民依照山势，怀着虔诚之心，一凿一斧开凿出来的精神寄托之所。它们各有其主，各司其职，或掌管医药，或掌管文化，或掌管降雨，或掌管航行，将中国人那繁杂而有趣的神祇世界，浓缩在了这片山谷之中。我穿梭其间，仿佛不是在登山，而是在翻阅一部立体的、石质的《神仙传》。每一个洞窟，皆如一篇简短的传记，诉说着人们消灾祛病、文运昌盛、风调雨顺的质朴愿望。
　　过了八洞，视野陡然开阔，一座石桥横跨溪上，那便是传说中的“驾云桥”。站在桥上，看溪水从桥下飞泻，激起白茫茫的一片水雾，桥身仿若真的浮于云雾之中，名副其实。桥畔是精致的溪园，回廊、曲桥、楼阁、松亭、花轩，错落有致地分布着，宛如一幅摊开的宋人册页，工整而雅致。我想象着倒骑毛驴的张果老从桥上一晃而过，该是何等滑稽又潇洒。仙人的行迹总是这般出人意料，为庄严的山水增添了几分戏谑的趣味。
　　桥的正面，便是那令我望而生畏的“天梯”。它几乎笔直地依山开凿而成，一百三十余级石阶，如一道垂天的云梯，直通云霄。我深吸一口气，拾级而上。每一步，都仿佛在远离尘世；每登一级，身后的喧嚣便淡去一分。等登上凌霄亭，我已气喘吁吁，但回身一望，满山翠色尽收眼底，来时的路成了一条细弱的带子，隐没在茫茫林海之中，那一点疲惫也算值得了。
　　然而这还未到顶，再登数十级，便是玉皇殿。殿宇不算宏伟壮丽，却自有一股庄严肃穆的气势。殿前那株唐代栽种的香柏，虬枝盘绕，树皮斑驳，像一位沉默的史官，见证了此地千年的香火兴衰。
　　最极致的开阔，是在与玉皇殿一山之隔的东山望江亭。当我终于站在那里凭栏远眺时，整个人都为之一振。脚下是层峦叠嶂的山峰，如绿色的波涛涌向天际。在那片翠色之外，汉江，这条孕育了这片土地的伟大河流，宛如一条白色的玉龙，自西向东，安详而坚定地流淌着。它将安康山城一分为二，形成“一江两岸”的格局。江水在日光下闪烁着粼粼银光，远处的城市楼宇，如积木般整齐排列。这真是一幅绝美的画卷！一边是自然的雄浑与静谧，一边是人间的烟火与繁华，而香溪洞，恰好处于这二者的交界，像一位沉思的智者，既连着天，又望着地。
　　我忽然明白，我们现代人来寻仙，所寻的或许并非那个羽化飞升的具象的吕洞宾，而是在寻找一种可能——一种在机械、匆促的日常之外，生命所能拥有的另一种节奏与状态。在这攀爬与流连之中，让被琐事磨得粗糙的心，重新变得细腻、柔软，能听见溪水的歌唱，能嗅见古木的芬芳，能感受到历史在石缝间的呼吸。那“仙气”，或许就藏在这片刻的忘我之中，藏在这与天地自然、与古老文明悄然相连的那一瞬。
　　下山之际，夕阳已将天边晕染成一片暖融融的橘色。山道旁的法治宣传栏，还有即将落成的索道支架，都在提醒着我，时代的步伐从未停歇。
　　回望那渐渐隐匿于暮霭之中的层峦，我仿佛觉得，自己此次之行，虽未邂逅驾鹤的仙人，却着实当了半日的“地上仙”。那满身沾染的香溪云气，想必能伴我走过漫长的尘世岁月。