发布日期:2023年07月19日
知否知否
对这座古建筑的发现纯属偶然，那一年，公事安康，东道主招待吃饭，因所办之事多少跟文化沾些边儿，追寻汉江涛声，就找了这个古色古香的地方。
安康城主街道大都宽宽展展，这多年城市建设突飞猛进，但千篇一律居多，这地儿虽狭窄了些，但一入眼却显现出几分与众不同来，青砖灰瓦，自生几分古朴凝重，白墙绿荫，俨然幽静雅气。东道主介绍，这是安康目前保存最完好、面积最大、最具江南特色的古代建筑——顾氏民居。它始建于清末民初，历经百年，依旧庄严姿态，优雅风采。
我有疑问，1983年安康大水，许多建筑受到重创，甚至荡然无存，它能安然无恙？事实是，它经受住了那次考验，尽管彼时波涛翻滚，深水没顶，但大体无伤，劫后抖落泥水，还是生动严谨，浑厚一体。
也许，该惊叹先辈们造屋技术的先进或者对工艺的精益求精，更要感恩顾炎武先生在天之灵的庇护。
这座建筑的初时主人是顾炎武先生的某位后裔。
顾炎武是中国人耳熟能详的名字，他是明清之际思想家、学者。初名绛，字宁人，江苏昆山人。因居亭林镇，学界称其“亭林先生”。明亡后，改名炎武。他曾喊出“国家兴亡，匹夫有责”这一振聋发聩的口号，几百年里，成了中华民族抵御外辱奋发图强共同的强烈心声。
顾炎武少年时，正是明王朝风雨飘摇之际，他积极主张改良政治，曾加入了明末江南士大夫的政治集团——“复社”。还参加了反对宦官权贵的斗争。清兵南下时，又参加了昆山、嘉定一带的人民抗清起义。失败后，他将自己的余生，全部放在专研学术和中国汉文化的传承上。此后的20多年间，顾炎武的足迹踏遍了大江南北，他一边结交各地的学者名流，一边寻访各地的史志铭书。而在这期间，顾炎武也在不断探索着各种有利于国计民生的实学。垦荒种地，访寻同道，力图复兴。他学识渊博，对于国家典制、郡邑掌故、天文仪象、河漕、兵农以及经史百家，音韵训诂之学，都有研究。
顾炎武与陕西渊源很深，曾多次来到陕西关中。在此，他结识了不少陕西的朋友，其中最为著名的当属富平的李因笃、周至的李颙（二曲）、华阴的王宏撰（山史）等。他与这些人政治观点相近，意气相投，惺惺相惜，李因笃曾因此赋诗赞顾炎武：“独树三吴帜，旁窥两汉涛。经邦筹利病，好古博风雅。”
对于陕西的华阴，顾炎武尤其情有独钟，第一次踏上华阴的土地，他就这样不吝赞美之词：“华阴绾毂关河之口，虽足不出户，亦能见天下之人、闻天下之事。一旦有警，入山守险，不过十里之遥。若有志四方，则一出关门，亦有建瓴之便。”
顾炎武晚年定居华阴，曾构屋数楹，名曰“顾庐”，在华阴居住期间，广交关中名宿通儒，以讲学和研究学术为掩护，商讨反清复明大计“不露圭角”。此间，还打算置地四五十亩，以作终生之计。还捐资重修了“镇岳宫”“朱子祠”“九贤祠”。
华阴潜村东南，有一座“衣冠冢”，埋有顾炎武的遗物；还有顾炎武的若干后人，散落于这块土地。
顾炎武死后的几十年，中国战乱不断。1870年前后，富庶的关中平原连续灾荒，土地颗粒无收，大批黎民百姓流离失所。
顾炎武先生的某位后裔就是在此种背景下来到安康。跟随一支长长的逃难队伍，从华阴出发，翻越秦岭，步履艰难，脚上甚至打满了血泡。
在宽展碧蓝的汉江面前，顾氏的这位后裔止住了脚步，很快在陕南的土地上扎下根来，他是一个聪明且能干的小伙子，先是在当时大北街的徐家行栈“广义隆”里当学徒，后来，当了这家商行老板的女婿。安康产漆、麻、木耳等山货，他广泛经营，生意渐火渐大，终于，创办了自己的产业——纯厚堂。
但他心中终有一丝隐痛，先人的血液似汉江水在他身上流淌，先人的宏愿似汉江的波涛在他耳边回响，他虽然马上不能弯弓射箭，案上不能写诗作文，但起码为继承先人的遗愿、弘扬先人的精神做一点微薄努力，还是能够胜任的。于是，他倾尽全力，在距离汉江不远的地方修建了一所厅堂。门楣上，一块大大的匾额：顾纯厚堂。门厅内，则高悬顾炎武穿越世纪的呐喊：“国家兴亡，匹夫有责”。
百年匆忙，几经翻盖修缮，如今的这座建筑，已不复当初老模样，现在的后院，为清同治年间保存下来的老宅；前庭，是民国初年扩建起来的新宅。大门上方“顾氏民居”四字下面，遮挡着石刻匾额“大元德”三字，两侧的对联写道：“前庭民国初年建共和伊始，后院满清同治存王朝未结。”
一副对联，多少有点意思，历史除旧布新之际，不知是冷静的客观描述，还是对世事遽变的慨叹。
进得大院，阁楼迴廊，精致且亮眼。整个院落坐东向西，二十根高高的柱子，支撑着两道凉亭和楼下五十余间房，四周高，中间低，此乃“四水归堂”。扶梯登楼，曲廊环绕，门楣、窗扇、栏杆、屏风无不雕刻精美，并且大多为浓郁的朱红色，原汁原味，古色古香，呈现典型的江南徽派建筑风格。
这里悬挂着很多老照片，讲述了安康曾经的历史。其中，许多照片都是由来自挪威的传教士们，用照相机拍下的当时安康的民风、民俗、民情，为远去的社会境况保存了一份最贴近真实的纪录。
只是，吃饭的吆喝声，烹饪的烟油味，喜气洋洋的大红灯笼，热热闹闹的出入人群充斥于其间，总有些不合拍，让人心底略略沁出几丝陌生。
我没问如今这所宅院仍是顾氏后人居住，还是换了主人，或者租给了他人。
总之，顾氏的味道越来越淡了，唯顾氏民居几个字，还能唤起岁月的一点记忆，兴许，讲一点大风大雨或者风清月明的故事。
头枕汉江水，此起彼伏的波涛不知还是不是声声入耳？
安康曾经熙熙攘攘的老码头离它很近，夕阳下，粉黛卸尽，只余缓缓东去的流水，不知能不能带走它时时泛起的惆怅。
湿潮的风吹过来了，一声沉闷，撞响的或者是门楣上的铁环。
合应此时此刻的心情，改了几句李清照的词：
试问往来人，却道风景依旧。知否知否，应是月移云走。
安康城主街道大都宽宽展展，这多年城市建设突飞猛进，但千篇一律居多，这地儿虽狭窄了些，但一入眼却显现出几分与众不同来，青砖灰瓦，自生几分古朴凝重，白墙绿荫，俨然幽静雅气。东道主介绍，这是安康目前保存最完好、面积最大、最具江南特色的古代建筑——顾氏民居。它始建于清末民初，历经百年，依旧庄严姿态，优雅风采。
我有疑问，1983年安康大水，许多建筑受到重创，甚至荡然无存，它能安然无恙？事实是，它经受住了那次考验，尽管彼时波涛翻滚，深水没顶，但大体无伤，劫后抖落泥水，还是生动严谨，浑厚一体。
也许，该惊叹先辈们造屋技术的先进或者对工艺的精益求精，更要感恩顾炎武先生在天之灵的庇护。
这座建筑的初时主人是顾炎武先生的某位后裔。
顾炎武是中国人耳熟能详的名字，他是明清之际思想家、学者。初名绛，字宁人，江苏昆山人。因居亭林镇，学界称其“亭林先生”。明亡后，改名炎武。他曾喊出“国家兴亡，匹夫有责”这一振聋发聩的口号，几百年里，成了中华民族抵御外辱奋发图强共同的强烈心声。
顾炎武少年时，正是明王朝风雨飘摇之际，他积极主张改良政治，曾加入了明末江南士大夫的政治集团——“复社”。还参加了反对宦官权贵的斗争。清兵南下时，又参加了昆山、嘉定一带的人民抗清起义。失败后，他将自己的余生，全部放在专研学术和中国汉文化的传承上。此后的20多年间，顾炎武的足迹踏遍了大江南北，他一边结交各地的学者名流，一边寻访各地的史志铭书。而在这期间，顾炎武也在不断探索着各种有利于国计民生的实学。垦荒种地，访寻同道，力图复兴。他学识渊博，对于国家典制、郡邑掌故、天文仪象、河漕、兵农以及经史百家，音韵训诂之学，都有研究。
顾炎武与陕西渊源很深，曾多次来到陕西关中。在此，他结识了不少陕西的朋友，其中最为著名的当属富平的李因笃、周至的李颙（二曲）、华阴的王宏撰（山史）等。他与这些人政治观点相近，意气相投，惺惺相惜，李因笃曾因此赋诗赞顾炎武：“独树三吴帜，旁窥两汉涛。经邦筹利病，好古博风雅。”
对于陕西的华阴，顾炎武尤其情有独钟，第一次踏上华阴的土地，他就这样不吝赞美之词：“华阴绾毂关河之口，虽足不出户，亦能见天下之人、闻天下之事。一旦有警，入山守险，不过十里之遥。若有志四方，则一出关门，亦有建瓴之便。”
顾炎武晚年定居华阴，曾构屋数楹，名曰“顾庐”，在华阴居住期间，广交关中名宿通儒，以讲学和研究学术为掩护，商讨反清复明大计“不露圭角”。此间，还打算置地四五十亩，以作终生之计。还捐资重修了“镇岳宫”“朱子祠”“九贤祠”。
华阴潜村东南，有一座“衣冠冢”，埋有顾炎武的遗物；还有顾炎武的若干后人，散落于这块土地。
顾炎武死后的几十年，中国战乱不断。1870年前后，富庶的关中平原连续灾荒，土地颗粒无收，大批黎民百姓流离失所。
顾炎武先生的某位后裔就是在此种背景下来到安康。跟随一支长长的逃难队伍，从华阴出发，翻越秦岭，步履艰难，脚上甚至打满了血泡。
在宽展碧蓝的汉江面前，顾氏的这位后裔止住了脚步，很快在陕南的土地上扎下根来，他是一个聪明且能干的小伙子，先是在当时大北街的徐家行栈“广义隆”里当学徒，后来，当了这家商行老板的女婿。安康产漆、麻、木耳等山货，他广泛经营，生意渐火渐大，终于，创办了自己的产业——纯厚堂。
但他心中终有一丝隐痛，先人的血液似汉江水在他身上流淌，先人的宏愿似汉江的波涛在他耳边回响，他虽然马上不能弯弓射箭，案上不能写诗作文，但起码为继承先人的遗愿、弘扬先人的精神做一点微薄努力，还是能够胜任的。于是，他倾尽全力，在距离汉江不远的地方修建了一所厅堂。门楣上，一块大大的匾额：顾纯厚堂。门厅内，则高悬顾炎武穿越世纪的呐喊：“国家兴亡，匹夫有责”。
百年匆忙，几经翻盖修缮，如今的这座建筑，已不复当初老模样，现在的后院，为清同治年间保存下来的老宅；前庭，是民国初年扩建起来的新宅。大门上方“顾氏民居”四字下面，遮挡着石刻匾额“大元德”三字，两侧的对联写道：“前庭民国初年建共和伊始，后院满清同治存王朝未结。”
一副对联，多少有点意思，历史除旧布新之际，不知是冷静的客观描述，还是对世事遽变的慨叹。
进得大院，阁楼迴廊，精致且亮眼。整个院落坐东向西，二十根高高的柱子，支撑着两道凉亭和楼下五十余间房，四周高，中间低，此乃“四水归堂”。扶梯登楼，曲廊环绕，门楣、窗扇、栏杆、屏风无不雕刻精美，并且大多为浓郁的朱红色，原汁原味，古色古香，呈现典型的江南徽派建筑风格。
这里悬挂着很多老照片，讲述了安康曾经的历史。其中，许多照片都是由来自挪威的传教士们，用照相机拍下的当时安康的民风、民俗、民情，为远去的社会境况保存了一份最贴近真实的纪录。
只是，吃饭的吆喝声，烹饪的烟油味，喜气洋洋的大红灯笼，热热闹闹的出入人群充斥于其间，总有些不合拍，让人心底略略沁出几丝陌生。
我没问如今这所宅院仍是顾氏后人居住，还是换了主人，或者租给了他人。
总之，顾氏的味道越来越淡了，唯顾氏民居几个字，还能唤起岁月的一点记忆，兴许，讲一点大风大雨或者风清月明的故事。
头枕汉江水，此起彼伏的波涛不知还是不是声声入耳？
安康曾经熙熙攘攘的老码头离它很近，夕阳下，粉黛卸尽，只余缓缓东去的流水，不知能不能带走它时时泛起的惆怅。
湿潮的风吹过来了，一声沉闷，撞响的或者是门楣上的铁环。
合应此时此刻的心情，改了几句李清照的词：
试问往来人，却道风景依旧。知否知否，应是月移云走。