高昌故城门前玄奘雕像

    唐诗中的“热海”——伊塞克湖

    寻访团成员在库车苏巴什佛寺    遗址做节目

    碎叶城遗址


　　邱晓：岑参在安西
　　说起岑参，大家都知道他是边塞诗的代表。两次出塞，让他涉足大多数诗人未曾到过的西域腹地，见识了大多数诗人未曾见过的西域奇景。奇景和奇趣，统一于他最具个人特色的边塞诗中。
　　天宝八年，岑参第一次出塞，赴安西节度使高仙芝幕府。他沿着我们正在走的这条路，出玉门关，进入今天的新疆，见到了火焰山。“火山今始见，突兀蒲昌东。赤焰烧虏云，炎氛蒸塞空。不知阴阳炭，何独然此中。”（《经火山》）那种视觉震撼和触觉冲击是中原风景给不了的。但这次出塞，岑参仍很不适应，很想家。对于西域风光，他的目光还停留在“翻译”阶段，努力想把西域奇景装进中原的审美框架里。
　　天宝十三年，岑参第二次出塞，赴北庭都护府封常清幕府。这一次就不一样了，他的心胸和眼界彻底打开了。“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”（《白雪歌送武判官归京》） —— 寒冷也可以绽放出花朵。“ 马毛带雪汗气蒸，五花连钱旋作冰。”（《走马川行奉送出师西征》）—— 一匹骏马身上同时出现了冰与火，火被冰封，冰也在燃烧。更重要的，是岑参自己的变化：“自逐定远侯，亦著短后衣。近来能走马，不弱并州儿。”（《北庭西郊候封大夫受降回军献上》）年近四十，他从一个书生变成了一个战士！我突然明白了，为什么岑参第一次西行并不快乐，却还要再来一次。是为了受虐吗？不是。是为了士人的功名，也是为了诗人的好奇。“为言地尽天还尽，行到安西更向西。”（《过碛》） —— 天高地远，云火风箭，都不能阻止他实现自己的抱负。
　　（作者系西北大学文学院副教授、西安唐诗文化研究院特聘研究员）

　　任雅芳：穿越河西走廊，回首千年诗路
　　从西安出发，途经天水、兰州，寻访团来到了河西走廊的最东端、海拔三千米的乌鞘岭。凉爽的风像穿越了季节一样，瞬间把我们从酷暑带到了深秋。高原草甸的绝美景色扑入眼帘，此处已属祁连山脉东端。唐代马戴有诗云：“穹庐移斥候，烽火绝祁连。”祁连山这道天然屏障的祥和与安宁，向来意义深远。
　　这里是黄土高原、青藏高原、内蒙古高原三大高原的交会处，不同地貌的碰撞带来了层次丰富的观景体验。自然环境是民族生存、文化生发的土壤，气候、地理的差异与交汇正是这条“民族走廊”能够诞生的重要基础。
　　在长期的杂居与交往中，胡汉文化深刻地影响着彼此。“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”，葡萄酒、胡琵琶成了唐人追捧的“心头好”；“蕃人旧日不耕犁，相学如今种禾黍”，耕种也成了胡人生存的新技能。总之，唐朝的繁盛离不开这条文化交流的通道。
　　沿着绵绵不绝的祁连山脉继续前行，我们遇到过骑马赶羊的藏族小伙，也遇到过高速收费站的裕固族姑娘，时至今日，这条走廊仍然是各民族的大熔炉。行走于此间，还有一种时空折叠的震撼感受。驼队、马群与汽车、高铁各行其道，汉代残破的烽燧与最新塔式熔盐光热电站一起闪过车窗，简直是把古今时空压缩在了同一片光影里。大约一周的车程，我们走过了自汉以来设置的河西四郡：武威、张掖、酒泉、敦煌，一路上风景变化之大令人称奇，雪山草原、丹霞丘陵、茫茫戈壁就这样出其不意又毫不违和地次第衔接起来。
　　（作者系西北大学中国文化研究中心讲师、西安唐诗文化研究院特聘研究员）

　　陈艳：一路向西，诗未远去
　　唐诗从未真正远去。
　　它活在山水之间。车入陇山，满目葱茏，山色如旧，我便忍不住去想，1200多年前，杜甫是以怎样的心境，一步步走过这段苍茫的山路。行至天水东柯的杜甫草堂，当地文化工作者与我们谈起他流寓秦州（今天水）的往事，语气里满是亲切与骄傲，仿佛在说自家长辈的旧事。那一刻，“满目悲生事，因人作远游”忽然有了重量。乱世中真实的辗转与孤独，就落在脚下这片他当年一步一步走过的土地上，字字可感。
　　它也活在人与人心意相通的当下。跨出国境，抵达托克马克的碎叶城遗址时，我们接连遇见几拨中国游客，有人齐声背诵李白的诗篇，有人笑问要不要同酹一杯酒。那一刻，历史的墙垣早已残破，诗却在此起彼伏的声音里，重新鲜活起来。
　　站在比什凯克市中心的阿拉套广场，同行的留学生如月昂首诵出她最喜欢的诗句：“天生我材必有用，千金散尽还复来。”她告诉我，“伊塞克”在吉尔吉斯语里就是“热”的意思。瞬间，唐诗里那个抽象的“热海”变得具体而生动起来。那种恍然大悟，是任何资料都无法替代的现场体验。
　　如月说，自己毕业后想继续留在中国，身边也有许多同龄人在学汉语。我忽然明白，文化所连接的从来不只是历史，还是正在发生的、温暖可触的当下。
　　一路走下来，山川风物如昨，人间情谊依旧。唐诗从不曾在纸上冷却，它化作了脚下的路、耳边的风，以及广场上那一阵清亮的诵诗声。与具体的山河、具体的人、具体的当下相遇——这大概就是这次寻访最珍贵的收获。
　　（作者系西北大学中国文化研究中心讲师、西安唐诗文化研究院特聘研究员）

　　梁雨昕：路遇“玄奘”
　　莫贺延碛，今名噶顺戈壁，位于新疆哈密与甘肃瓜州交界处，是一片广阔的风蚀戈壁，自古便是连接中原与西域的重要通道，也是丝绸之路上的险要通道。
　　《大慈恩寺三藏法师传》记载：“莫贺延碛，长八百余里，古曰沙河，上无飞鸟，下无走兽，复无水草。”“夜则妖魑举火，灿若繁星；昼则劣风拥沙，散如时雨。”时至今日，景象依然大致如此。行车数小时，景致千篇一律，戈壁依旧、荒漠依旧，仿佛时空在此静止。想象玄奘当年一头扎进这片鸟兽绝迹的戈壁，确实是抱着必死的决心的：“若不至天竺，终不东归一步，今何故来？宁可就西而死，岂归东而生！ ”
　　今天的高昌故城门前，矗立着一尊玄奘的雕塑。不同于荧屏形象中那个戴佛冠、骑白马、手捻佛珠的文弱僧人，这里的玄奘身姿矫健、昂首阔步。我一直觉得这个形象与气质才可能更接近历史上真实的玄奘。
　　遥想1300多年前，玄奘自伊吾被高昌国使者迎至王城。麹文泰夫妇秉烛候迎，礼敬备至；玄奘登坛讲法，大王俯身为阶。麹文泰欲强留法师，玄奘则宁以绝食明志，终感其心，二人遂结为异姓兄弟，大王厚赠足支二十载之资财，又修书沿途诸国，护其西行。据此可推测《西游记》中太宗饯行赠赐诸事，应脱胎于此段史事。后高昌国破，麴文泰身殒。虽然麴文泰彼时被唐廷视为叛臣，玄奘却始终感念旧恩。《大慈恩寺三藏法师传》存其谢启，玄奘也以《大唐西域记》赠予麴氏遗裔。这份情谊尤为动人。
　　（作者系西北大学中国文化研究中心讲师）

　  刘睿：在大小之间丈量唐诗文学景观
　　丝路文化如何走进长安、走进唐诗？7月，我随“丝路·诗路寻访团”从吐鲁番经库车至喀什，一路追寻答案。这条“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”是中哈吉三国联合申遗的丝路东段遗产线路，这条路网串联的遗址点也构成了“唐诗文学景观”的核心地带。这些遗址点嵌在丝路政治格局、经济文化流动的大图景中，但核心始终是诗歌；诗歌既反映出重大事件和重要人物的“大景观”，也包含个体日常喜怒哀乐的“小景观”。
　　在龟兹故城的断壁残垣旁、苏巴什佛寺的鸠摩罗什讲经处，我们谈到了岑参两度出塞的犹豫和坚守。岑参的边塞诗连起来就是一条从长安到安西的行走轨迹。盛唐边塞诗离不开想象，大多数诗人不必亲历边塞，调用现成的意象就能成篇。岑参在盛唐边塞诗中却是个“例外”，这种例外并非才华的高下之分，而是关乎切身感受。火焰山的酷热、莫贺延碛的荒凉、铁门关的风沙… …它们让诗歌回归生命的现场，呈现鲜活样态，通向诗人精神世界的深处。做研究也是如此，现地感为学问提供了根基。
　　这一路上的“小景观”与全局性的“大景观”本就一体。西域与长安既紧密相连，又各有风貌。长安是唐诗的原乡，但唐诗的天地远不止长安，还需要追踪丝路上唐诗的传播与回流。回到西安唐诗文化研究院的工作中，这些感受仍在延续。大景观与小景观之间的张力，正是“唐诗之都”建设可以深挖的学术空间。龟兹蓝走进了春晚，长安月照到了铁关西，这条路仍在延伸，“唐诗文学景观”也在不断拓展。
　　（作者系西北大学中国文化研究中心讲师）