4.天池下的循化
　　出河阴镇，走S101线去西宁。
　　出镇就是过公路桥去黄河。桥上有一句大字广告：天下黄河贵德清。
　　黄河，在流经上游的同德、共和一带时，就已经变得相当浑浊。以前的黄河清，是靠在流经贵德盆地时，缓流和湿地的沉淀。今天，经过一个又一个电站水库，泥沙沉积，加上整个流域的生态治理，黄河的清流就更加有保证了。
　　前两次来，我曾沿着河岸的田野和林带徒步很远，也曾站在这桥上眺望黄河。早晨，面向东方眺望旭日东升，傍晚，夕阳西下，宽阔的河水上一片金光。
　　其中一次，还顺河而下，去往循化撒拉族自治县。
　　那里有信仰伊斯兰教的撒拉族聚居。
　　黄河上游分布的不同民族，即便号称世居民族，其实都是在不同时代迁移，并融合当地族群而形成的。
　　汉族来自陇东以远的中原。
　　藏族来自雅鲁藏布江流域。
　　撒拉族来得更远，他们来自中亚的撒马尔罕。
　　此前这里的主人，是创造了马家文化、齐家文化、卡约文化和宗日文化的不知名族群。后来是秦汉时代不同的古羌：丁零、烧当之类。那时，汉朝大将赵充国就已经率军抵达过这里，争战，屯垦。
　　再然后是从东方来的鲜卑。
　　循化境内，不同的地方，伊斯兰教和藏传佛教宗教建筑耸立，各带鲜明特色的民居在四周环绕，几百上千年中，时光与情感一起积淀，与文化一起从容积累。几百上千年时光中，这些族群与这片土地，早已血肉相连，命运与共，内在情感与外在风貌，早已经水乳交融了。
　　循化县城附近，撒拉族聚居的村庄和清真寺，给我留下深刻印象的是墙上的颜色：清纯的蓝，比天空还鲜明的蓝，描绘了具象或抽象图案的蓝。
　　循化是撒拉族自治县。往海拔稍高的地带去，又有文都藏族乡。
　　我去了那个乡。
　　农耕与游牧的过渡带，或者叫半农半牧区，一座座夯土作墙，夯土为顶的方正民居，一个个这种房屋聚合的村庄。宁静又遥远。
　　我去，还因为其中一个村落。麻日村，是十世班禅大师的故乡。
　　村子里房屋疏朗分布，之间有田地，长着将要抽穗的青稞与正在开花的油菜。天半阴半晴，阳光和微风都很和煦。
　　路旁的土墙根长着几种野生草本：骆驼蓬、角茴香、某种蓍草，它们都在开花。骆驼蓬的花藏在密枝细叶中间，蓍草的伞形花却高举在风中，轻轻摇晃。
　　大师故居到了。土筑的围墙，纹理斑驳的木门，老式的黄铜门锁。也就是一个比普通百姓人家大了一些的藏式院落。
　　大师出身于一个土百户家庭。等级不高的贵族。也是中央王朝册封的一级行政官员。进门，院子里开着盆栽的花，高原人家喜欢的品种，翠菊，一种色彩丰富的菊花。
　　西院是一家人起居之处，也是大师降生之地，已有百年历史。
　　东院盖有两层藏式楼房，楼北正中为佛堂，侧边有会客室和大师曾经的卧室。大师故居已是国务院公布的第七批全国重点文物保护单位。
　　如果不是大师降生于此，这也就是一个寻常地方。
　　但在某个瞬间，一个地方，一户人家，被佛光照见，那就不可能再普通了。
　　大师本人是菩萨化身，那就得满怀救世心，发菩萨愿，行菩萨行，为国为民，广行善业了。
　　我去文都乡的时候，按佛教观念讲，大师已完成此一世在尘世的功业。
　　佛教为在这个世界艰难生存的人们指引了一条解脱之道。那就是相信宇宙中还存在另外的美好世界。比如阿弥陀佛驻世的西方极乐世界。但我相信的只是这个世界。德国作家赫尔曼·黑塞在他的小说《悉达多》中说过这样的话：“我不再将这个世界与我所期待的塑造的圆满世界比照，而是接受这个世界，爱它，属于它。”
　　（未完待续）