每一朵花都是五片蓝色花瓣捧出一簇金黄的雄蕊，一丝一丝的雄蕊有几百根之多，每一根雄蕊，都头顶着一个花粉包，也就是众多的雄性精子，在风中震颤着，围绕着中央那枚圆柱状的、顶端凸起鲜明十字纹路的子房，漫柔舞蹈。风在吹，植株在摇晃，花瓣在摇晃，雄蕊们在震颤。风很凛烈，停留稍久一点，就迅速带走身上的热量。为了不被冻僵，也必须不停攀爬。走到另一丛同样的花前。这一丛蓝色精灵，花朵的中心却依然进行热烈的生殖活动。热烈不是形容，有生物学家测量过，盛花期的绿绒蒿，花蕊簇拥的中心，温度确实要比周围气温高出一些。金色的雄蕊们热烈簇拥，雌性的子房却端坐不动，她的任务更重，短暂交欢，接受众多精子的轰炸后，她受孕，身体膨胀，吸取光热，汲取营养，子房演变成饱满的蒴果。等种子成熟，果皮干枯，在冬天来到前炸裂，把众多的种子撒布到石缝中、积雪下，等待下一个姗姗来迟的春天。
　　还有用贴地的姿态，把纤细的植株紧挨成团来抗拒低温的山地虎耳草，在正午的阳光下，它们开出了那么多那么明亮的黄色小花。
　　某种红景天。某种风毛菊。因为过了花期，难以分辨具体的种。
　　然后，一切都消失了。只有石头，破碎的石头。脚踩上去就向下流动的石头。这是生命的上限。我转身下山。
　　回到山口的公路上，拿出地图。这里不仅是长江与黄河的上源的分水岭，也是行政区域的分界处。往南下山，玉树州。眼下，我们站在山口偏北这边，还是在果洛州玛多县。视线往东，顺着一道山梁渐行渐远，却是四川省石渠县，我想起那里最靠近巴颜喀拉的那个乡，叫长沙贡玛。
　　其实，巴颜喀拉山也有高峻雄伟处，在往东几百公里处的横断山前。
　　巴颜喀拉，不是一座或几座山峰，而是一个庞大山系。一道西北——东南走向山脉。西与可可西里山相接，东抵松潘高原和邛崃山。整条山脉长780公里。
　　这道山脉的名字，也包含着历史上高原上不同民族迁移流动的信息。
　　巴颜喀拉，是蒙古语，意思是富饶的青黛色山。那应该是在元朝建立前，蒙古人初入青藏高原的十三世纪初叶了。
　　比蒙古人更早占据这片雄荒大野的是藏族人，是在吐蕃强盛崛起的公元七世纪八世纪。再之前，古羌人、苏毗人、白兰人、多弥人、吐谷浑人，把这山叫做什么，已经不得而知了。这山也有藏语名字。职权玛尼木占木松，即祖山的之意。古代中国的汉语典籍里称此山为昆山，又称昆仑丘，或小昆仑。《山海经》就记载：“昆仑丘在西北，河水出其东北隅”。古人的理解没有错，巴颜喀拉确实就是昆仑山向南的分支。
　　从山上下来，已经是下午两点了。
　　还有时间多走一些地方。
　　于是，我们离开高速公路，从一条宽谷口进去，沿着砂石路面的乡道往西。
　　巴颜喀拉，深色的岩石骨架的山体一直在左边蜿蜒。沟谷深陷时，山体消失不见。我们穿行在溪流迂曲、小湖众多的沼泽湿地。不一会儿，公路又爬到盆地中隆起高旷处，山脉再次浮现。一路缓缓起伏，向西边蜿蜒。
　　向导说，他这段时间都在南边山上扎营，观察野生动物。是县里通知他下山来为我导游。他的帐篷都还留在那边山里。
　　我问他观察些什么，他说，棕熊、野牦牛和雪豹。他说，这些动物喜欢呆在离人远一点的地方。我问他管护员的微信群里有什么新消息，他说，这个地方，没有手机信号。
　　又下到一处宽广的沼泽地带，却还望得见左边的山脉。一片有几公里宽的草甸，微微倾斜在沼泽和山脉之间。几顶黑色帐篷，周围有牛群游弋。导游兴奋起来，他指着一顶帐篷，说是村长家的。
　　汽车离开砂土公路，沿着牧民们留在草甸上的隐约车印，一直开到那顶帐篷跟前。
　　帐篷里闻声迎出来两个十来岁的男孩和他们发辫盘在头顶的母亲。
　　草原上的人习惯了遥远，所以，隔我们还有三四十步远便拉着长音说话。这也是为了克服空间上的距离。
　　客人从哪里来？
　　从县上来！
　　客人辛苦了！
　　不辛若！
　　请客人进帐用茶！
　　走到帐篷前，才被告知，帐篷的男主人，也就是这个村的村长不在，去乡里办事去了。
　　看惯了定居农业景象的人，在这里会感到惊讶。有村长，说明这里有一个村。但在这里，视线所及，几十上百平方公里的范围内，并没有哪怕一座固定的土木或砖石建筑。只在距这一顶帐篷一两公里、三四公里远的范围内，有几顶同样的黑色帐篷。帐篷前停着一辆皮卡，或者摩托，四周的草原上散布着各家的牦牛群。
　　我们被迎进帐篷。
　　帐篷里，浅草地面，和泥土混同，已经压紧变干，成了临时居所的坚实地面。上面铺开揉制过的羊皮或小牛皮，毛面朝上。有了这个，不管是家人，还是客人，就都可以席地而坐了。我们围着帐篷中间那一架铁炉子坐下来。按照规矩，客人坐在炉子的上首，或者右手边，左边是主人的位置。炉中牛粪火散发着暖意，面前的碗中斟上了热腾腾的奶茶。帐篷的左右两边，整齐地码放着被褥、粮食和新提炼的酥油。上首雕花的矮柜上，安置一座佛龛，佛前的灯盏里，长明灯火苗静静燃烧。
　　（未完待续）