从西安出发，面向秦岭，一路向南，一个半小时车程后到达九龙潭。相传盘古氏开天辟地后，一部分身体化作巨龙，居于沧海龙窝，育有一女九子。后来沧海变桑田，龙王随海东行前，不愿尚未修炼成真龙的九子一路劳顿，遂开辟了九道龙潭，用于他们居住。九龙潭因此而得名。对于久居城市的我们来说，九龙潭也许不是亲近山水、犒劳生活的最佳答案，但也算是一个尚可接受的选项。
　　是日星期天。昨日雨，晨起天微露晴意。上午8点多，两台车，7个大人4个小孩，一头扎进车流，向九龙潭挺进。9点40分，我们在沣峪口转盘正南方向13公里处，向右拐个直角弯，抵达九龙潭。一座简易牌楼横在眼前，看似年份很浅，镶嵌在牌楼门楣上的黄色简体“九龙潭”三字，却已斑驳破损、皲裂。我的心腾腾腾加快了跳动。难以压制的激动！来之前，我们翻看了一些关于九龙潭的资料，知道此山路难行，游人稀少，风景天然。就像探险一样，人迹罕至恰恰也是强大吸引力的一部分。
　　山是魄，那么水就是魂。山没有水，如同人没有眼睛，就只剩下伟岸，似乎缺少灵动。站在山门下，张目四望，满眼石峰叠翠，旷达苍茫。两边的山坡，牛郎织女般分居在峡谷两侧，蜿蜒升起。峡谷之间，清泉石上流。潺潺流淌的溪水，风吹树叶的沙沙声，偶尔的鸟鸣在其中穿梭，让人顿觉尘俗皆忘，心静神清。
　　宛若哥伦布发现新大陆般，孩子们兴奋地朝着峡谷深处狂奔而去，坎坷没了，艰险没了，只有你追我赶的欢笑声飘荡在茫茫山林间。石径在巉岩乱石间弯弯曲曲延伸，时而山崖迎面陡立，时而脚底泉水漫浸，山涧忽从左侧转到右侧，又从右侧转到左侧。脚下的石阶皆就地取材，极少打磨，大小不一，形状各异，却棱角分明。
　　从山脚往上爬，细看山景，我觉得挂在眼前的不是期盼已久的九龙潭，却像一幅精心设色的青绿山水画，从下面倒展开来。画卷最先露出来的是山根一汪静水，慢慢地便现出了一潭、二潭、三潭……在一方方刀削斧劈的悬崖面前，孱弱的溪流毫不退缩，它用一种无知无畏的姿态，纵身一跃，演绎成或宽或窄、或高或低的瀑布，发出雷鸣般的轰响，滴落出不同形态的水潭。山是一层比一层险，水是一潭比一潭奇，层峦叠嶂，不知还会有多高多深。
　　山不高，海拔仅有1500多米。但山体庞大，山势往八方延伸，山梁交错。游蛇般的山道，只听命于自然地貌的安排，领着我们时而上坡，时而下坡，山重水复，让人感觉陷入了无尽的循环中。
　　山径像九曲回肠，蹬道像万级天梯。我不知道上了多少石级，一级又一级，好像从出生以来就在登山似的，迈前脚，拖后脚。爬了一个时辰，才不过走完七潭。虽然山高风冷，但我们爬山，仍然汗湿衣衫。爬山辛苦，也充满野趣，在山垇、在瀑底、在路边，间或发现一些奇观异景，令人驻足欣赏，留恋拍照。但是把人的心灵带到一种崇高境界的，却是那些树，它们不怕山高，把根深深扎在石头缝隙里，有的望穿秋水，不见你来，独自往高长；有的斜着身子，贴近地面等你；有的自得其乐，显出一副潇洒的模样。不管怎么样，它们都让你觉得它们才是九龙潭的主人，缺了谁，都不应该少了它们似的。我想，这是精神的魅力，这是向往的魅力，这是皈依的魅力！
　　过了七潭，山路越来越险，累得人发喘。山岩布满了绿色的地衣，落叶足以淹没脚面。这时，我既无心思看画，也无心思照相，只觉得像在登天。突然，我被堵在眼前的“寸梯”惊住了。“寸梯”，顾名思义，就是每级台阶仅寸把窄，连半个鞋底都放不下，而且坡度近乎七八十度。我扶着铁链，死死地盯着脚下，小心翼翼往上爬。爬几步，歇口气。天哪，我的心提吊到嗓子眼，生怕稍不小心，踩了空，滚下山去。女儿却显得轻松淡定，指了指自己脚下的台阶：“爸爸，这台阶刚好放下我的脚，好像是专门给小孩子走的。”
　　天到正午，我们还未爬到九潭。从路人的话语中，隐约听到了九潭的水声，知道快到九潭了。众人咬了咬牙，拖着灌了铅似的腿，蜗牛般前行。千盼万盼之际，一道十几米宽的瀑布从天而降，水花四溅。潭畔光光的巨石上书写着“牛头山瀑布”五个字，字有斗来大，鲜红夺目。站在潭前，我张开双臂，仰天长舒了一口气，竟然呵出一缕白雾，顿时觉得寒意彻骨，慌忙离潭。再往上走十多米，立着一块铁牌子，“离山顶鹤场1000米”突兀地呈现在眼前。望字却步，我们心中顿时萌生出打道回府的念想。当问及孩子们时，她们的意见竟然出乎意料的一致：“我们要爬到山顶。”我们的心思被孩子们的话扎疼，又被她们两粒小眼睛子弹击中，心里导向当即变向。毕竟，登山的初衷，本就是为了孩子们，让她们亲近自然的静谧，远离城市的喧嚣。
　　稍作休整，再次启程。大约十分钟左右，一众寺庙模样的建筑物出现在视野里，终于抵达“鹤场”了。为何称作“鹤场”？传说“鹤”是观音菩萨的坐骑，观音在空中观望到九龙潭如此美丽的山水风景，便驾鹤停下，“鹤场”因此得名。
　　上到“鹤场”，天风吹拂，好像从春天回到了冬天，汗不但下去，还觉得身子发冷。见我们一行人穿殿而来，一位正锯着木头的长发披肩老人，停下活计，指了指正殿前桌子上的暖水壶：“壶里有热水，要喝了，自己倒。”说完，复又专心锯木头。看着他身后偏殿檐下堆着的一人来高木柴，我不禁产生了兴趣，近前攀谈，得知整个“鹤场”有大雄宝殿、接引寺、舍利塔等数十座庙宇，只住着他和另外一位老人，年事都在六十岁以上。此外一群猫，构成他们山居的生活。
　　来一趟“鹤场”太不容易，我抓紧参观，在屋檐下读碑碣，在庙堂里观菩萨的脸，在瓦砾间找寻古时的痕迹。在正殿，我被门边书桌上的《感悟寺夜话》和《观音笔记》两本书吸引，这两本书都出自锯木老人之手。原来，两位老人，一个姓李，一个姓何。老何原本住在岱顶老母殿，担心像观音山南雅寺的常照和尚、青岗岑寺的屈居士那般，死后脸被老鼠啃噬，遂搬到“鹤场”寒夜寺与老李同住。两人臭味相投，每晚临睡前必胡喧一阵，后经人提醒，遂整理成了《感悟寺夜话》。同游的人，有了解此二人的，掏钱买了一本《观音笔记》。我对此书兴趣不大，也就没有翻看，至于书中所写，当然也就无从知晓。
　　在“鹤场”待了老半天，我们告别两位老人，从原路返回九龙潭入口处的原点。不是次日要上班上学的话，我们还会待下去的。在这里，别是一番格调，宁静而祥和。刚下八潭，学着一对恋人，我折了一把黄色的花朵，尝试着给女儿编了一个花环，直到花朵和叶子全蔫了，才带着抱歉的心情，把花环挂在路边的树枝上，让它代替我们永远留在这里。
　　登山则情满于山，观海则意溢于海。九龙潭之行，我知道是在考验我们的耐心。像一群归巢的野雀，踏着夕阳向城市驶去。我心里十分憋闷，渴望幻化成一爿青石，静卧在九龙潭的窈窕里。