行走岭南，对岭南美食的莹润鲜美、淡雅醇厚，印象颇深。我们去惠东巽寮湾看海，酒店不远处有一家渔家乐，生意火爆。我们进店后先点的海鲜迟迟没见上桌，倒是先上了一盘炒饭。乍一看，我还以为只是一盘普通的蛋炒饭。女儿说：“这是海胆炒饭。”那盘海胆炒饭橙黄相间，金黄的米粒被橙色的海胆包裹着，色彩诱人。吃到嘴里，滋味如海浪在口中涌动，厚实又丰盈。
　　一直以来，我都十分喜欢炒饭，喜欢它的简单和醇香。出门在外常常遇见扬州炒饭，它的融合之味和层次感深深吸引着各路食客。虽然它的名气很大，可是在美食遍地的岭南，它就显得有些落寞。在美食之都佛山，连一碗炒饭也特色鲜明，隔夜饭是它的灵魂，水分少，不粘连。食材新鲜，配料丰富，大火快炒，连掂锅的功夫也十分完美。炒出来的炒饭还带着镬气，也就锁住了香味。这样的炒饭干湿有度、粒粒分明，自有一番风味。
　　江门鹤山的柚子皮炒饭也是一绝，用腌制处理好的柚子皮切丁，搭配火腿和肉末，与隔夜饭一起爆炒。柚子皮能吸油，中和了油腻感，让每一粒米都沾上了柚皮的清香，吃完嘴里清爽回甘。
　　我们回到深圳已是深夜，一路舟车劳顿，早就饥肠辘辘。街道上的饭店早已打烊，便利店虽然还在营业，也只有泡面可以充饥。我们转过身准备往回走，忽然听见街角传来“咣当咣当”的声音，夜深人静的时候，这种声音并不刺耳，像金石之音，温暖又辽阔。顺着声音传来的方向一看，原来是一个小食摊还亮着灯火，专卖炒饭、炒粉、炒面，围着不少夜归的打工人。一个中年人站在氤氲的烟气里，熟练地配料、掂锅、翻炒，晚风里便有了镬气、饭香和蛋香，还有酣畅淋漓的嗞溜声。
　　据说，香港名厨戴龙的一份食神炒饭要五千港币。用的是美国大米、法国泉水和母鸡刚下的蛋，还有一百八十天的古法酱油，连炒制、装盘、送餐的时间都经过精确计算，保证蛋炒饭的镬气，留存着香味，让食客觉得物有所值。与深圳街头一份普通的蛋炒饭相比，食神炒饭精致、奢华，可是它缺少街头午夜食堂的那份纯粹，它本是人间烟火、江湖味道罢了。
　　夏日回乡，天气炎热，懒得动火做饭。傍晚出去散步，路过九冶夜市，看见有一家小食摊有卖浆水菜炒饭，便叫了一份炒饭当宵夜。不一会儿，饭就端了上来，借着灯光看看，碗里面的饭湿溻溻的，一点也不松散，还有些粘连。我想着这一定是浆水菜没有捏干，米饭刚刚出锅，老板也是心不在焉。忽然记起《食神》里周星驰说过：“没想到你连炒饭的基本知识都不知道，要用隔夜饭来炒。零分！”
　　吾乡的浆水菜炒饭，看着有些寒酸，其实味道酸爽醇香，很受大人小孩的喜爱。乡村的母亲们都有这一手绝活，谁家饭橱里没有一碗隔夜的米饭，浆水菜是这份炒饭的灵魂。即使浆水菜吃伤了吃腻了，面对一碗炒得混合着酸香、米香、葱香，干湿有度、粒粒分明的浆水菜炒饭，谁又不会动了那份小心思？如今的酒桌宴席上，剩下的往往是鸡鸭鱼肉和海鲜，最后上桌那一碗浆水拌汤或是浆水菜炒饭，戏唱到最后，它们才是主角。红尘往事、酸甜苦辣被风卷残云一般收拾得一干二净。
　　三十多年前，我弟弟年少离乡，在遥远的南海上守卫国门。每次换防轮休，他总要跨越两千多公里回到汉水之滨的故乡。有一年冬天，弟弟回乡探亲已是半夜，面对母亲做的一桌丰盛菜肴满是歉意，他告诉母亲他想吃一碗从小吃到大的浆水菜炒饭。知子莫若母。母亲开始捞菜，然后攥干汁水，切碎抖散，切辣椒段，切葱花，动作如行云流水一般。弟弟坐在土灶间点火添柴，还是从前那个懂事的少年，火旺火小自有分寸。
　　那时候，母亲满脸的喜悦，连翻炒的动作也十分轻盈。锅里的炒饭白黄绿相间，恰好是乡村最朴素的底色。母亲说做一碗炒饭，油要适中，菜要攥干切细，饭要用隔夜饭。眼睛要盯着锅里的变化，不能焦煳。手中的铁铲力度要有分寸，把饭团压散抖匀，让菜与饭包裹在一起，让一粒粒米层次分明，让情融入其中，方为一碗好炒饭。那一夜，一碗浆水菜炒饭，弟弟吃得十分香甜。现在，母亲和弟弟都去了遥远的天边。一碗普通的浆水菜炒饭，母亲的味道，胜过人间无数滋味。
　　一碗炒饭，南北风味，纵横四海，风云际会尽在其中。