我站在西狭入口处，望着那瀑布，如白练悬空，又似银蛇游走。水从半崖跌落，被风一吹，便化作蒙蒙的雾，扑在脸上，凉丝丝的。这水，在这山崖不知流了几千年，而我来此，在无垠的时间轴上，却不过是瞬间的事。
　　过瀑布进山，两面崖壁便排闼而来，直上直下，森森然夹着这条窄谷。天被挤成一条清白的缝，人走在下面，渺小如蚁。栈道是新修的，平平整整倒叫人生出几分不惯。古人哪有这等便利？他们攀援的，怕是连路也称不上罢。路越走越窄，转过一个弯，栈道忽然断了，只剩下崖壁上凿出的凹槽，仅容一人侧身。石缝里渗出些水珠，冷不丁滴在脖子上，叫人一惊。扶着栏杆下望，只见白花花的水在乱石间横冲直撞，碎了又聚，聚了又碎。
　　西狭险在躬身涯。沿古道行至此处，便觉天空骤暗，风也收了几分狂躁，只剩涧水的呜咽从谷底漫上来。崖顶的巨石如被天空斜劈，半截悬在半空，像极了老人佝偻的脊背，沉沉地压在栈道之上。行人至此，无论身量高低，都要躬身俯首，仿佛对着这千年古道行一份敬意。
　　过了躬身崖，便是青龙头崖壁下的黄龙潭。潭水是清的，却又带着几分温润的黄。阳光透过枝叶的缝隙洒下来，在水面投下细碎的光斑，随着水波轻轻晃动。古人常在此处驻足话别，仰望碑刻，俯瞰潭水，千言万语，都藏在这一潭清光里。
　　迂回的石廊贴着山壁蜿蜒，廊窄，只容两人通行。走在石廊上面，能听见自己的脚步声在崖壁间回荡。石廊尽头是一座拱桥，拱弧完美如半月，倒映在水中，成了一个完整的圆。过拱桥再行数十步，山体的崖壁向内凹进，形成一个天然的浅龛，那里便是《西狭颂》所在了。
　　《西狭颂》摩崖石刻被一整面钢化玻璃护着，玻璃极厚，在午后阳光下泛着淡蓝的光晕，像一道透明的时空屏障，将东汉的呼吸与现实的喧嚣隔开。玻璃后面的石刻，高约丈二，宽近六尺。贴着玻璃细看，那些字迹清晰可辨，石面青黑如铁，字口深峻如昨。那些隶书的波磔，横画起笔如蚕头，收笔似雁尾，一波三折间，既有篆书的圆转遗韵，又见楷书的方正端倪。更妙的是字与字之间的呼应，整篇碑文三百八十五字，字字独立却又气息相连。行距宽绰如君子坦荡，字紧凑似百姓相依。这种方法，后人称之为“汉隶之正脉”。
　　书者仇靖，当年为武都郡从史，官位不高，却善文工书，妙笔入神，是中国书法史上最早留下姓名的书法家之一。李翕整治西狭古道后，百姓感念其德，恳请仇靖撰文并书丹，于是便有了《西狭颂》这一汉隶佳作。
　　《西狭颂》与汉中的《石门颂》、略阳的《郙阁颂》并称“汉三颂”。那两处的石刻或移或损，独有《西狭颂》因着山势的天然庇护，又得现代科技的守护，一字未损，完好如初。梁启超在《碑帖跋》中称它“雄迈而静穆，汉隶正则也”。
　　文中记载的李翕，《后汉书》无传，然而百姓偏要在这绝壁上为他勒石立传，叫他的名字与山河同寿，叫他的功绩与时光共存。李翕其人，弱冠之时便出仕为官，一生勤政务实，心怀百姓，历任多地官职，尤以武都太守任上功绩最为卓著。他见西狭古道险峻，行旅多有危难，便亲赴险地勘察，下令劈山凿石，整治栈道，终让天险变坦途。
　　历史长河中，多少王侯将相，生前赫赫，死后却湮没无闻。反倒是那些实实在在为民做事的官吏，被百姓记在心里、刻在石上。
　　游人的笑语打断了我的思绪。几个年轻人举着手机在碑刻前自拍，快门声此起彼伏。他们匆匆地来，又匆匆地去，大约不会细读那些古老的文字。这也难怪，现代人的生活太匆忙，哪有工夫与千年前的石头对话？我们乘高铁，坐飞机，哪有机会像古人那样，用脚步丈量山河，用心灵感应历史。一块汉碑，对大多数人而言，或许只是一张朋友圈的配图、一次打卡的证明。可是，它本不该只是这样。有些东西值得停下脚步，值得细细品味。比如这《西狭颂》，它不只是一件书法珍品，还是一面镜子，照见为官之道，照见民心所向。
　　山谷渐渐暗下来，石刻隐入暮色，玻璃失去了反光，变成一面深色的镜子，映出我模糊的轮廓。而明天太阳升起时，它又将沐浴在新的阳光里，继续守望下一个千年。我慢慢往山外走，身后的石刻渐渐看不见了，只有那面玻璃泛着微光，像是历史在对我眨眼睛。但我知道，它就在那里，就像有些精神、有些品格，虽然看不见、摸不着，却实实在在地存在着，支撑着我们这个民族，走过一个又一个千年。