发布日期:2023年02月24日
陕西美食
关中美食溪流一样正在向英国有选择的地方流去。伦敦的“老常家面馆”是一家有名的河南人餐厅，坐落在布鲁斯伯利英国图书馆附近，里面不时也供应一些陕西小吃。还有一家穆斯林连锁店，在尤斯顿有批发店。最新的竞争者是位于伦敦霍洛韦区本维尔大街的“西安印象”，迄今为止该店菜单最全。西安出生的大厨魏桂荣（音译）烹饪技术很好，她曾在伦敦的川菜馆“水月巴蜀”学艺多年。她经营的特色食品有：红薯面：5.80镑，西安肉夹馍：3.5镑，黑木耳：4.80镑，排骨：6.80镑，都深受好评。批评家汤姆·帕克·鲍尔斯在为2015年10月17日的《星期日邮报》撰文时的标题是“让人嘴唇抖、感觉辣、吃声响，满头汗的面条”。（汤姆·帕克·鲍尔斯是《星期日邮报》及时尚杂志的饮食专栏作家，兼任电视台饮食节目主持，也是英国王后卡米拉与前夫所生的长子——译者注。）他在报道中说，魏女士让他成了“肉夹馍”的真实粉丝。他对“肉夹馍”的描述是“肥油点点，酥软撩人，茴香味浓”。提到木耳时，他说这对英国人来说绝对是一种新鲜的食品。帕克·鲍尔斯颇有诗意地赞颂道：“黑木耳，神奇抖，冷如冰窖，纯净如朝露。滑溜溜、软绵绵，有点像海蜇。”
网民对“西安印象”的反馈充满了正能量，同时也注意到自己的纽约同伴现在的座位有限。“西安印象”实际上毗邻“酋长球场”（又叫埃米尔球场和阿联酋航空球场——译者注），和当地大多数小吃店一样，每逢阿森纳足球俱乐部的主场在此举行，就会挤满了人。在经常拥挤的空间里，顾客喜欢其简朴的装饰。店里没有乌木屏风，东方情调的绸缎窗帘和南瓜灯。魏女士崇尚的是一种干净的现代装饰，惟一显示的是“陕西十大怪”。我个人觉得，这种环境实际上让顾客在自己的家乡更有品尝西安风味的感觉。行家们会说，西安鼓楼南边竹笆市的“樊家肉夹馍”是最正宗的。和伦敦的“西安印象”一样，这里整天人来人往，主要是因为实在，而不是为了慕名。店里的塑料座椅和夹馍效率很少引起人们注意这一快餐的浪漫传奇，这里也出售提前包装好的炖肉。
我对陕西美食最大的希望之一是：要把美食背后的故事一起介绍到国外去。英语里没有与汉语“饮食文化”相对应的词，所以人们不理解中国人为什么珍爱传说和学问，即便是最普通的东西都有其制作和消费的历史。就拿外国人最容易接受的“肉夹馍”来说，我听不惯有人像美式英语那样称其为“中国汉堡”，这给人有误解，有点像现代商业化很浓且宰人的“麦当劳”。“肉夹馍”的花样很多，但最主要的形式是扁平的饼子夹剁碎的炖猪肉（而不是像汉堡那样夹肉片）。有关饼的历史可以追溯到秦始皇那个时代，但谁也没有想到，可以把饼切开夹上东西变成一种快餐，其来源依旧是个谜，常见的解释是到今天还很红火的“樊记肉夹馍”提供的。
我们也许要问的是：下一个走向世界的陕西小吃会是什么呢？比较容易的是说不好走出去的，虽然在贾平凹和其他作家的文学作品里备受称赞，我却从来无法面对“葫芦头”。这是一种杂碎汤，对此的口味得慢慢培养。其主要成分是猪大肠，据说形状像长熟了的葫芦。为了除味，要刮洗和用盐泡，然后再煮好几个小时。要用慢火同猪的其他内脏一块炖，如果需要还可以加上海参和鱿鱼，使汤更有味，吃的时候可以泡饼。甚至在这个快餐时代，对于外行来说，单就“葫芦头”的油腻就让人退避三舍。爱好这一口的人图的是有益健康，因为里面放有桂皮和八角。另外还有一个传说，长安第一家卖“葫芦头”的得到了唐代名医药王孙思邈的指点。孙思邈的名气很大，西安城外的“八仙庵”就供有他的神位。
与“葫芦头”的名号相似的是“葫芦鸡”，但“葫芦鸡”就不同了，这更适合外国人的口味。如果说西安人宣称是他们首先发明了“汉堡”，那么他们也可以说比美国的上校早几个世纪就发明了鸡块。这是一道婚宴上的家常菜，更不用说在同学和同事聚会的餐桌上出现了。曾经一度这道菜被认为是团结统一的象征，1936年的“西安事变”后，一位姓陈的厨师在“和平宴”上做了这道菜，得到了周恩来的赞赏。这道菜的做法是：选一只约两斤重的鸡，先清煮、再蒸、后炸。鸡肉皮酥肉嫩，香烂味醇，筷到骨脱，可以蘸着小碗里的辣椒吃。要是把鸡的头和脖子当作茎，这道美味还的确像一个大葫芦。如果只是鸡的局部，那就没有了这个效果。西方人喜欢在鸡上桌前就去掉头，这样伸出筷子和挥舞刀叉时，死鸡就不会用斜眼盯自己了。
网民对“西安印象”的反馈充满了正能量，同时也注意到自己的纽约同伴现在的座位有限。“西安印象”实际上毗邻“酋长球场”（又叫埃米尔球场和阿联酋航空球场——译者注），和当地大多数小吃店一样，每逢阿森纳足球俱乐部的主场在此举行，就会挤满了人。在经常拥挤的空间里，顾客喜欢其简朴的装饰。店里没有乌木屏风，东方情调的绸缎窗帘和南瓜灯。魏女士崇尚的是一种干净的现代装饰，惟一显示的是“陕西十大怪”。我个人觉得，这种环境实际上让顾客在自己的家乡更有品尝西安风味的感觉。行家们会说，西安鼓楼南边竹笆市的“樊家肉夹馍”是最正宗的。和伦敦的“西安印象”一样，这里整天人来人往，主要是因为实在，而不是为了慕名。店里的塑料座椅和夹馍效率很少引起人们注意这一快餐的浪漫传奇，这里也出售提前包装好的炖肉。
我对陕西美食最大的希望之一是：要把美食背后的故事一起介绍到国外去。英语里没有与汉语“饮食文化”相对应的词，所以人们不理解中国人为什么珍爱传说和学问，即便是最普通的东西都有其制作和消费的历史。就拿外国人最容易接受的“肉夹馍”来说，我听不惯有人像美式英语那样称其为“中国汉堡”，这给人有误解，有点像现代商业化很浓且宰人的“麦当劳”。“肉夹馍”的花样很多，但最主要的形式是扁平的饼子夹剁碎的炖猪肉（而不是像汉堡那样夹肉片）。有关饼的历史可以追溯到秦始皇那个时代，但谁也没有想到，可以把饼切开夹上东西变成一种快餐，其来源依旧是个谜，常见的解释是到今天还很红火的“樊记肉夹馍”提供的。
我们也许要问的是：下一个走向世界的陕西小吃会是什么呢？比较容易的是说不好走出去的，虽然在贾平凹和其他作家的文学作品里备受称赞，我却从来无法面对“葫芦头”。这是一种杂碎汤，对此的口味得慢慢培养。其主要成分是猪大肠，据说形状像长熟了的葫芦。为了除味，要刮洗和用盐泡，然后再煮好几个小时。要用慢火同猪的其他内脏一块炖，如果需要还可以加上海参和鱿鱼，使汤更有味，吃的时候可以泡饼。甚至在这个快餐时代，对于外行来说，单就“葫芦头”的油腻就让人退避三舍。爱好这一口的人图的是有益健康，因为里面放有桂皮和八角。另外还有一个传说，长安第一家卖“葫芦头”的得到了唐代名医药王孙思邈的指点。孙思邈的名气很大，西安城外的“八仙庵”就供有他的神位。
与“葫芦头”的名号相似的是“葫芦鸡”，但“葫芦鸡”就不同了，这更适合外国人的口味。如果说西安人宣称是他们首先发明了“汉堡”，那么他们也可以说比美国的上校早几个世纪就发明了鸡块。这是一道婚宴上的家常菜，更不用说在同学和同事聚会的餐桌上出现了。曾经一度这道菜被认为是团结统一的象征，1936年的“西安事变”后，一位姓陈的厨师在“和平宴”上做了这道菜，得到了周恩来的赞赏。这道菜的做法是：选一只约两斤重的鸡，先清煮、再蒸、后炸。鸡肉皮酥肉嫩，香烂味醇，筷到骨脱，可以蘸着小碗里的辣椒吃。要是把鸡的头和脖子当作茎，这道美味还的确像一个大葫芦。如果只是鸡的局部，那就没有了这个效果。西方人喜欢在鸡上桌前就去掉头，这样伸出筷子和挥舞刀叉时，死鸡就不会用斜眼盯自己了。