天气炎热时候，主妇就想撒懒。比如我，不想吃饭，关键是不想做饭，主要是不知道该做什么饭。
　　下班顶着火热的太阳回家，突然记起母亲带给我的浆水汁，顿时脚下生风。超市中三分钟购得老韭菜一把，老豆腐一小块，手擀面半斤。
　　进厨房，韭菜洗净剁成寸段，豆腐随意切条，姜末少许，红辣椒两枚。压榨菜籽油入锅，俺喜好黄澄澄的那种，煎虎皮椒，放入姜末，大火炒老韭菜，搁豆腐撒盐，迅速起锅。翻手间一盘绿白相间的拌面菜已搁细瓷碟中，菜的色彩三分靠盘子烘托，这一点上，我从不马虎。
　　炝浆水，是个技术活，母亲多年的经验传给我，已经是臻于纯熟。少许菜籽油，大火，两勺盐爆炒，发出刺啦声响时，倒入生浆水，还可以选几根比较嫩的浆水菜，切细了，合炒一起。浆水汤烧开，晾凉备用。我们家里称浆水是生的，其实邻居也有直接从缸里舀出来装碗，我个人认为还是炝制的浆水汤芹菜香浓郁扑鼻。
　　炝浆水的同时，另备锅子，凉水烧开，煮面。我喜欢手工擀制的厚厚细面。今天时间太紧，就不卖弄和面擀面的技巧，直接买面下锅。面不要煮得太软，胃结实的可以走个凉水，那样面更筋道。
　　捞面入碗。碗大胃有数，锅大肚有量。按自己的饭量装吧，一般原则是面少汤要宽，这样入味。捞面上直接浇上晾凉的浆水，随意摆置些老韭菜炒豆腐，别忘淋上红红的辣子油，一般关中汉子还要几颗嫩大蒜瓣子，风卷残云两大碗那是常事。我们家是小女人之流，都是细瓷碗，不大，喜欢吃两碗，找个充实的感觉。
　　火辣辣的五黄六月，吃一碗地道的浆水面，消暑败火，胃里清凉，人精神。关中道的老陕，伏天里就凭这个增饭量。每年立了夏，我就嚷着让母亲做浆水，基本夏天的汤面都是浆水送下。
　　浆水，是浆水面的灵魂。制作方法我到现在也未亲自尝试，过程倒背如流。家乡人管它叫“涹浆水”。讲究的人家要找清明前后开花的荠菜，叶子加细秆，拔回来洗净晾干水分，在瓷质的罐或盆里用滚烫的面汤烫软和，蒙一层纱布，搁置在后锅台，那是为了保证温度在三十度左右。静等两三日，看到菜叶子发黄，汤水变白，酸味出来就算成了。现在很难找到荠菜，都用麦芹，是那种细梗花叶子芹菜，越老越好。以后煮完面条的面汤就有用了，一点也不糟蹋浪费粮食。面汤放凉倒入浆水罐，养浆水，以后就是常吃常新。浆水是个素食，沾不得荤腥，还得勤快人伺候它，三天一换菜，两天一换汤，家里两天没人，浆水上就长白色的浮沫，老家人说是浆水“白花”，那就是很快要坏了，浆水要勤搅动，避免“白花”。姥姥在世时候，家里的浆水缸里还少不了杏仁，炝好的浆水汤中偶尔咬到一枚杏仁，清香无比，那应该是浆水面的最高级别。现在的饭店也卖“杏仁浆水面”。想来，杏仁、芹菜，都是清火排毒的消暑物。听说小女孩逮麻雀玩，长大就涹不出好浆水。我想那也是最古老的环保教育吧。
　　浆水菜，就是那种在浆水里泡两三天，出了味的细芹菜，也可以下饭。婆婆把它做得不错，用刀切细，热油泼过，只搁盐和味精，很爽口。
　　浆水涹不酸，是个大问题，对于主妇来说，是个很没面子的事情。婆婆是这样解决的：洗干净一把麦粒，直接扔进浆水罐，不出三天肯定酸，好像是速成一类。我个人觉得还是纯芹菜出的酸味正。
　　清末兰州有个进士写浆水面戏咏，颇能道出浆水面的绝妙之处：“消暑凭浆水，炎消胃自和。面长咀嚼耐，芹美品评多。溅赤酸含透，沁心冻不呵。加餐终日饱，味比秀才何？”浆水面，不光有它的味道，还自有它的文化。
　　我只能说，舌尖上的感觉，是永久的家乡味，它没有比较，没有参照，只是活生生的一种思恋。