很长一段时间，我对秦岭的印象都是模糊的，只知道他是通往四川的必经之地。
　　“云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。”昌黎先生被贬潮州途中，小女病逝终南山，失意中写下了这首无限凄凉的诗句。“蜀道之难，难于上青天”，李太白一句哀叹，穿越古今，彻底撕碎了我对大秦岭的梦幻。
　　尽管我出生在常年干旱少雨的黄土高原，尽管我的家乡沟壑纵横交通不便，尽管我有时也有点“讨厌”这块生我养我的地方，但我对大秦岭更加充满了鄙夷。这种顽固的观念，直到我工作调动后才慢慢改变。
　　在没有亲人关爱的他乡，在缺少友人安慰的他乡，在充满了孤寂抑郁的他乡，为了打发频频凌乱的思绪，我常常驱车蓝关峪口，寄情于山水，聊赖于幽静，独行于大山深处，将大把美好的时光抛向这方原本不喜欢的山川。
　　孤独生性灵。穿越大秦岭，游玩大秦岭，欣赏大秦岭，我慢慢体验到了商於之地的悠韵，渗透到了巴楚文化的内涵。秦岭之大，犹如国人之胸怀，可藏历史之烟云，可纳古往之文明，可鉴日月之光辉。秦岭之秀，犹如少女之风华，可展美丽之容颜，可现岁月之丰润，可呈柔情之妩媚。秦岭之坚，犹如秦人之脊梁，可忍卧薪之清贫，可耐尝胆之苦楚，可担铁肩之道义。
　　秦岭，犹如一条巨大的盘龙，亘古在这里，将中国的版图划分了南北，改变了气候，形成了不同的地域文化。莽莽秦岭，沧桑而贫瘠，粗犷而豪迈，形成了秦文化苦楚、悲凉、雄壮的特色，尤其是在戏剧秦腔中展现得淋漓尽致。年轻人不谙世事，听不进秦腔，厌烦那极度夸张表演的哭音腔，不懂那声如霹雷的震天吼。但随着岁月的流逝，随着阅历的增长，慢慢会读懂秦腔、理解秦腔、习惯秦腔。秦人，这个从炎黄子孙中分化出来的部落，历经战争的磨砺，一路东出，站稳河西，统一六国，开创大秦，为统一的多民族国家奠定了基础。“赳赳老秦，共赴国难”。多灾多难的老秦人，不屈不挠的老秦人，勤劳智慧的老秦人，正是用秦腔这种独有的剧种酣畅淋漓地表达了自己质朴粗犷的性格、爱憎分明的情感、喜怒哀乐的生活。
　　秦岭的神秘无须再说，唯独华山的冷峻、骊山的苍茫让人顿生敬畏。你瞧那华山西峰，远隔数十里也挡不住他那笔直、伟岸的身姿。他傲立黄河岸边而雄视渭北，风骨凸显、奇特险峻，犹如我们关中汉子的性格一样。有关华山的传说千奇百怪，我偏偏钟爱华阴老腔里“女娲娘娘补了天，剩块石头成华山”这一句。相比之下，西边的骊山倒显得有点黯然失色了。那郁郁葱葱的骊山留下的只有大秦帝国的悲戚传说，留下的只有大汉王朝的古纸废墟，留下的只有大唐盛世的遥远回忆。为此，我曾踏访骊山、叩问历史、寻访遗踪，带回来的也是千年一叹。不知秦的暴政有多么让人痛恨，还是项羽那把火是“三昧真火”，浩大的骊山上竟找不到昔日宫阙曾经存在过的蛛丝马迹，哪怕是一处建筑的基石。
　　大秦的历史过于久远，而兵马俑的出现实实在在地证明了它的强势与霸气。说来也怪，中国的历史不是靠官修史书去传播，而往往是由文学家来继承使命的。唐代诗人杜牧一篇《阿房宫赋》将大秦的暴政描写得淋漓尽致。“六王毕，四海一；蜀山兀，阿房出。覆压三百余里，隔离天日。骊山北构而西折，直走咸阳。”看到眼前的景象，我怀疑杜大诗人身在唐朝，是如何看到阿房宫的辉煌景象的，竟能写得如此活灵活现！
　　物是人非，华清池尽管还流传着杨贵妃的动人故事，但远不如白居易那首《长恨歌》让人浮想联翩、荡气回肠。历史不可重演，但舞台可以展现。你看那骊山脚下，你看那华清宫旁，唐玄宗与杨玉环的故事每晚都在上演，吸引着世界各地的游客久久不愿离去。看来，文学一旦接近现实、反映生活，它的力量将是无比强大的。我突然想起了“玄武门之变”改变了唐朝的命运，想起了“贞观之治”带来的大唐盛世，想起了武则天的心机与胸怀，想起了李白杜甫的千古诗句，想起了“安史之乱”导致的唐王朝衰落，甚至想起了“西安事变”中蒋介石仓皇逃往骊山的狼狈一幕……
　　我的大秦岭呀！