好似一场接力赛，菜园里的紫菜开花结籽了，香椿树上的新芽又紫嫩紫嫩的了，让锅灶延续了喷香的脉线。
　　乡村里，荒岗土丘上，散落着野生的香椿树，零零星星的，一年又一年，滋生繁衍。我家屋后就有两棵香椿树，春天里次第舒枝展叶，最终火红成灿烂的景致。
　　春雨滋润，万物复苏。香椿树举着干瘦的枝桠，也悄然冒出了一簇簇尖尖的细芽，春风吹拂下，渐渐变长，却没有伸个懒腰，紫红的叶子依旧簇拥在一起，仿佛没有睡醒的样子。渐渐地，高低错落的枝干上，满满的全是殷红的叶芽。瓦蓝的天空下，熠熠生辉，好似给沧桑的香椿树扎上了蝴蝶结，秀气而灵动。生命就是这样的奇妙，经过一冬的积蓄、酝酿，粗糙的香椿在清明前后绽放了笑容，一股股清香弥漫了村庄的角角落落。
　　“近水楼台先得月”，每年春天，我总是先下手为强，摘了鲜嫩的香椿芽回来，让母亲做成美味，杀杀馋瘾。
　　母亲过手摘去香椿头底部老的部分，清水洗净，放入沸水中焯一下，捞出来浸在冷水中，再沥干水分，砧板上切碎。大碗里打两三个鸡蛋，搁进香椿碎叶，添加适量的水，搅拌均匀，倒入热锅冷油中，嗤啦一声，包裹着香椿的鸡蛋液冒出了泡泡，慢慢地，膨胀起来，变成了淡黄色。这道菜浑然一体，出锅后，瓜分成七八块。每一块都十分肥厚，咬上一口，清香扑鼻，油嫩滑爽。这种菜，我们叫香椿涨鸡蛋，是庄稼人奢侈的享受。如今，酒店里常常作为时鲜特色菜端上餐桌，令食客赞不绝口。
　　香椿芽炒鸡蛋的做法，与香椿涨鸡蛋的做法类似，只是将蛋液和香椿末倒入热锅热油中，待其稍稍凝固，就翻炒。炒的做法，鸡蛋是散的，形成一团团的小块，仿佛翡翠镶进了黄金中，不像涨鸡蛋那样规整圆润。
　　养鸡换盐，养猪过年。能吃肉是“打牙祭”，农家的鸡子是银行，鸡蛋很宝贵，平常都舍不得吃。因此，凉拌香椿头是最平常不过的选择。把香椿摘下，焯水洗净，切细后撒些细盐腌制一小会儿，淋点麻油，吃起来别有风味。如果早晨在挑担卖豆腐的桶里拾两块豆腐，切丁掺入凉拌的香椿中，不失为贫寒岁月里难得的美味。
　　有的地方，用香椿裹面炸香椿面鱼，色泽金黄，外酥里嫩，咬一口浓香鲜美，满嘴都是香椿独特的香气。也有人摘下香椿叶子，太阳底下晒干，储存起来，可以吃上一年，每季都能尝到春天的味道。
　　一茬一茬的香椿吃下来，天气渐热，香椿叶子渐渐老去，初生的嫩芽虽然也是暗红，但吃起来已经“柴”了，枯索无味。
　　我们的祖先命名花草树木时，大抵是怀着虔诚感恩之情，且不说紫苏、半夏、当归等文雅的中草药名，单是普通的花木、蔬菜也有恰当而秀气的好名字。香椿，便是一例。
　　“当春乃发生”，且香气盈盈，故而博得香椿之名。
　　香椿，树冠开阔，其芽营养丰富，且有食疗作用，备受喜爱。宋朝苏轼赞曰：“椿木实而叶香可啖。”尽管香椿可食的时间不长，然而，春天这一刻与我们的相见，是一期一会，值得我们珍惜。
　　韩愈有诗云：“最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。”其实，于我们而言，最是一年“椿”好处，也是恰如其分的。