车出芝川收费站后，转入108国道继续向东行驶。不多久，拐向了一条标识着通往司马迁祠的专用道路。
　　与之前那次来大不一样了。广场恢宏庄严、宽广静谧。远处伫立的是司马迁雕像，两侧是一组组花岗岩群雕，从五帝本纪起，表现的均是与《史记》相关的人物。行于其间，肃穆而凝重，仿佛穿越回了两千多年前，让人不由得生出一份崇敬之情。
　　我没有乘坐景区的观光车，而是徒步沿着广场右侧的雕塑朝里走。打算返回时，再欣赏另一侧。之所以如此，是因为，广场上的大部分雕塑，特别是那座高大的司马迁塑像，基本都是出自我的朋友、雕塑家周起翔之手。每一座雕塑都是一个故事，也是一件独一无二的艺术品。
　　时值中午，暖阳高悬。行不多时，身上就开始发汗。
　　立于司马迁塑像下，我仰头望着他高大的身躯。望着望着，忽就生出些赞叹。心里说，“真把人给塑活了”。
　　由于高度的原因，虽然难以辨识塑像的面容表情，但那把山羊胡子、那根飘舞的发带，以及手拿竹简、目视远方的神态，给了我一种幻觉：那个气宇轩昂、神闲气定的大汉史官——司马迁又回来了。
　　这尊司马迁塑像，通体由青铜铸就。高十二米，重二十六吨，合五十二万两，寓意《史记》中的十二本纪与全书的五十二万字。
　　周起翔先生于我亦师亦友。我曾多次面对面聆听他讲创作这尊雕像的经过，从构思、做小样，到放大、做模具，再到浇筑完成，每一个环节无不是艰辛备至。每当他讲到动情处，我都能看见泪水在他眼里打转。他坚定地认为，他内心的司马迁是长胡子的，是个真正的男人，就是他作品中的模样。
　　我绕着司马迁塑像走了三圈，从不同的视角拍了照片，之后，朝塑像后面的司马迁祠走去。
　　印象中，早年司马迁祠前面是个比较小的停车场，下车后，过了芝水桥，就可以见到那座古色古香的山门。现在不同了，从我进景区起，连拍照，带浏览，待来到山门时，已用去了一个多小时。
　　此行韩城，再访司马迁祠，与之前那次相较，从心情上讲是有区别的。如果说，上一次来，是满足于获知司马迁祠的一些知识，是轻松愉悦的，那么此行，则是带着敬仰与疑惑来的。
　　司马迁因言获罪，身受奇耻大辱。他本可以一死了之，保全名节。然而，他却选择了忍辱求生，用“不屈”之身完成了不朽之作。是什么样的信念在支撑着他？
　　过了芝秀桥，便抵达了启功先生题写匾额的山门：汉太史司马迁祠墓。踏入山门，脚下的石块在提醒每个到此的人，这是闻名已久的韩奕坡，也是被后世唤作司马坡的古道。
　　这是一条年代久远的坡道，上可推至周王朝时期，连着古韩侯与周天子，应该说是通往关中的古官道。早在修建司马迁祠之前就已经存在了。北宋时铺了大石条，历经车马碾磨，早已变得凹凸不平。
　　顺古道缓缓上行，及至“高山仰止”牌坊前，道路分为两岔：一侧通往司马迁祠，另一侧通往京畿方向。
　　穿过牌坊，坡道变成了窄而陡的阶梯。阶梯两侧是陡峭的土崖。一步一台，如同在山脊上漫步。我打开手机中的摄影功能，双手举着，一口气登到了祠堂门前。上来后方知，台阶竟有九十九阶之多。闻此，我不禁为自己的体力欣慰起来。
　　登高远眺，芝川河谷一览无余。远处黄河朦朦胧胧，高架桥似游龙戏水。秋风阵阵，旌旗飞舞。
　　踞于塬上的祠堂建筑，顺着塬坡依崖就势向高处一层层铺展。把祠墓安放在此，东可观大河奔流，西可依梁山静峙，面阳背阴，芝水绕流于前，仿佛这里天生就是太史公的居所。
　　来之前，我还在纳闷，太史公完成了《史记》后，为何就没有了踪影，他又去了哪儿呢？现在，我站在龙亭塬上，望着这一切，似乎找到了答案。
　　眼前祠宇奕奕，依山踞崖，山河形胜，气象雄阔。这片土地，是他来的地方，也是他回去的地方。太史公没去任何地方，就站在这里，守护着这里。
　　古人讲立德、立功、立言，谓之三不朽。司马迁的忍辱求生，为的是立言。他把自己活成了一座山——立言的山。